Het beste Puglia-itinerarium: hoe je 2 weken in Puglia doorbrengt

Je 14-daagse Puglia-itinerarium in één oogopslag

Hoeveel dagen heb je nodig in Puglia?

Twee weken is de versie van deze trip waarin niets gehaast verloopt en de Gargano inbegrepen is. Als je minder tijd hebt, is het eerlijke antwoord dat een week je de Valle d'Itria en de Salento oplevert, en tien dagen voegen de kust aan beide uiteinden toe. Wat een week je niet oplevert, is de Gargano, die ongeveer twee en een half uur ten noorden van Bari ligt en eigenlijk een trip op zichzelf is.

Dit is hoe je deze exacte route inkortet zonder deze opnieuw in te delen:

• Één week: Polignano a Mare (2 nachten), Cisternino (2 nachten) met de dagtocht naar Alberobello en Locorotondo, en dan Lecce (3 nachten) met Otranto. Vliegen in en uit Bari.
• Tien dagen: de week hierboven, plus Matera als een overnachting in plaats van een dagtocht en twee nachten in Bari aan het einde.
• Veertien dagen: de volledige route hieronder, met Taranto aan de Ionische kant en drie nachten in Vieste.

De reden waarom twee weken hier zo goed werkt, is dat Puglia beloond wordt door afgelegde afstand in plaats van tijd op één plek. Onze eigen tripgegevens zeggen hetzelfde op een indirecte manier: reizigers die Puglia plannen door de namen van steden op te noemen, bouwen trips met gemiddeld 4,62 stops en 5,68 nachten, terwijl reizigers die alleen "Puglia" als één stop opschrijven gemiddeld 1,36 stops en 3,97 nachten hebben. De mensen die de stadnamen noemen, zijn de mensen die de rit maken.

Dag 1 tot 2: Polignano a Mare en een stop in Monopoli

Land in Bari, haal de auto op, en rij rechtstreeks langs Bari naar de kust. Het duurt ongeveer 30 minuten en het is de zachtste mogelijke start: een stad gebouwd op een kalkstenen klif boven zee, met een strand aan de voet van een trap in het midden van de oude stad.

Wat te doen. Lama Monachile Beach is degene op elke foto, bereikt via de trappen van de brug in het centrum. Loop door het historische centrum in de avond wanneer de dagtouristen vertrokken zijn. Maak een boottocht naar de zeegrottes, inclusief de beroemde Grotta Palazzese. En zoek het Domenico Modugno-standbeeld op de boulevard, armen uitgespreid over de Adriatische zee, voor het panoramische uitzicht langs de kliffen.

Waar te eten. Grotta Palazzese is het grot-restaurant uitgegraven in de clifzijde, en het is een decor stuk in plaats van een maaltijd: gemiddelde prijs €120 per persoon, en je boekt het weken van tevoren. Pescaria is het andere uiterste, gastronomische zeevruchtenbroodjes staande gegeten, ongeveer €25 per persoon.

Waar te logeren. Logeer in of vlak naast de oude stad zodat je naar het diner kunt lopen, omdat parkeren in het historische centrum echt moeilijk is en de straten smal zijn. Hotel Covo dei Saraceni heeft de clifzijdepositie, zeeziektekamers en een dakterras, ongeveer €180 per nacht. Als dat buiten budget is, kies dan een hotel met eigen parkeerplaats ergens in het nieuwere deel van de stad en loop naar binnen; de oude stad is klein.

De Monopoli-stop. Op dag twee, rij langs de kust naar Monopoli voor een paar uur. Het is een actieve havenstad met een middeleeuwse en barokke oude stad eromheen, en het is rustiger dan Polignano omdat minder mensen stoppen. Loop langs de haven, kijk binnen in de Basilica Cattedrale Maria Santissima della Madia weg van het middaguur, blader door de markt naar lokale producten, en zwem in Cala Porta Vecchia als het weer meewerkt. Lunch is Osteria Perricci voor traditionele Apulische zeevruchten (ongeveer €30 per persoon) of La Locanda Sul Porto voor verse vis en pasta (ongeveer €35). Neem wat lokale olijfolie mee naar huis van hier.

Souvenir uit Polignano: handgemaakte keramiek.

Dagen 3 tot 5: Lecce en een dag in Otranto

Rijd naar het zuiden in de Salento. Lecce wordt vaak het Florence van het Zuiden genoemd, en de reden is de steen: pietra leccese is een lokale kalksteen zacht genoeg om uit te hakken als hout, die verhardt zodra deze blootgesteld wordt aan lucht. Dat ene feit verklaart elke gevel in de stad.

Wat te doen. De Basilica di Santa Croce is degene om eerst te zien, en vroeg, voordat het licht vlak wordt en het plein volloopt. Het Romeinse amfitheater zit halfopgegraven in het midden van de stad, een herinnering dat de barok hier de nieuwste laag is, niet de oudste. Wandel door het historische centrum en Piazza del Duomo te voet, wat de enige manier is waarop de stad logisch wordt. Museo Faggiano is de vreemde eend en het waard een uur: een familie begon een badkamer te renoveren, stootte op 2.000 jaar geschiedenis onder het huis, en maakte het hele gebouw tot een museum.

Waar te eten. Trattoria Le Zie voor authentieke Lecce-keuken, rond €30 per persoon. Le Quattro Spezierie voor iets moderner, rond €50. Vraag om rustico leccese bij elke bakkerij: bladerdeeg, mozzarella, tomaat en béchamel, en de eigen snack van de stad.

Waar te verblijven. Verblijf binnen de muren. Het historische centrum van Lecce is ZTL-beperkt zoals elke Italiaanse oude stad, dus je wilt een hotel dat ofwel een vergunning voor je heeft of dicht genoeg bij staat dat je buiten parkeert en te voet gaat. Palazzo Rollo is centraal gelegen, in een historisch gebouw met bijpassende inrichting, rond €140 per nacht.

Neem een badpak mee. Dit is het punt op de route waar de kust echt zwembaar wordt, en Baia dei Turchi ligt een paar minuten ten noorden van Otranto: bleek zand, mediterrane struiken erachter, en helder ondiep water. Het is een van de vijftien die we hebben gewaardeerd in onze gids voor de beste stranden in Puglia, en als je de reis liever rond zwemmen wilt opbouwen dan rond bezienswaardigheden, is die gids waar je je haltes kunt kiezen. Een ligbed en parasol bij een strandclub kost ongeveer €15-30 per dag in het seizoen; veel van de mooie kust hier is geconcessioneerd, dus budget daarvoor.

Waar te eten in Otranto. L'Altro Baffo voor inventief zeebanket, rond €40 per persoon, of La Pignata voor lokale keuken in een kleinere ruimte, rond €30. Koraalwerk is hier het souvenir.

Één ding wat je moet weten over deze rit. De olijfgaarden die je zuidelijk van Lecce passeert zijn niet allemaal gezond. Xylella fastidiosa heeft sinds 2013 ongeveer 21 miljoen olijfbomen gedood over ruwweg 183.000 hectare van de zuidelijke regio, en de dode bomen maken nu deel uit van het landschap. Recent onderzoek betwist hoeveel van de totale achteruitgang de bacterie alleen veroorzaakte, maar de verandering is toch zichtbaar vanaf de weg.

Dagen 6 tot 7: Taranto en een dag in Matera

Steek de hiel over naar de Ionische kant. Taranto is het minst bezochte halte op deze route en degene die mensen verrast: een werkende havenstad met een Grieks verleden, omgeven door twee zeeën, en bijna geen toeristengroepen.

Wat te doen. Het Nationaal Archeologisch Museum is de reden om te komen. Taranto was een van de rijkste steden van Magna Graecia en de gouden sieraden in die verzameling zijn buitengewoon. Het Aragonese Kasteel is het beste met een rondleiding, omdat het nog steeds een marinebezit is en de toegang wordt geregeld. Wandel vervolgens 's avonds langs de Lungomare Vittorio Emanuele III, waar de hele stad heen gaat.

Waar te eten. Al Gatto Rosso voor zeebanketschotels, rond €45 per persoon. Ristorante Paranza voor traditionele Taranto-visserij, rond €35. Het lokale souvenir is ongebruikelijk: parelsschelpen uit de mosselkweken in de Mar Piccolo.

Waar te verblijven. Vestig jezelf in de moderne stad in plaats van in de oude eilandstad, die sfeervolle is maar op sommige plaatsen half vervallen. Hotel Akropolis heeft een dakterras en een centrale ligging, rond €100 per nacht, en het is de goedkoopste nacht op deze route.

Daguitstap: Matera. Matera ligt niet in Puglia. Het ligt in Basilicata, ongeveer een uur van Alberobello en 65 km verderop, en het staat bijna op elke Puglia-route omdat er niets anders op lijkt. De Sassi zijn grotwonigen uitgehouwen in de kloof, voortdurend bewoond van prehistorie tot de jaren 1950, toen ontruimd bij wet en langzaam teruggekeerd naar het leven.

Draag fatsoenlijke schoenen: het terrein is ongelijk, steil en geheel gemaakt van trappen. Geef jezelf tijd voor de rotskerken, waarvan velen nog steeds fresco's hebben, en voor de Matera-kathedraal boven de Sassi. Piazza Vittorio Veneto is waar het panoramische uitzicht is. Een rondleiding is hier meer waard dan ergens anders op deze route, want zonder context zijn de Sassi gewoon pittoresk, en het eigenlijke verhaal is veel vreemder.

Waar te eten in Matera. Ristorante Francesca serveert lokale gerechten in een grot, rond €50 per persoon. Osteria Al Casale doet traditionele Basilicata-keuken, rond €40. Lokale aardewerk is het souvenir.

Dagen 8 tot 9: Cisternino en een dag in de trulli-steden

Rijd noordwaarts in de Valle d'Itria, het midden van de drie Puglias: witte heuveltowns boven olijfgaarden, en het deel van de regio waar de meeste mensen aan denken als ze het eraan denken. Cisternino is een heuveltop met witgekalkte huizen en smalle steegjes, en het is de rustige.

Wat te doen. Wandel zonder plan door het historische centrum, waarvoor het bestaat. Zie de Church of San Nicola. Zit in de Villa Comunale voor het uitzicht over het landschap. Tijd je verblijf om de wekelijkse markt mee te pakken als je kunt, wat is waar de stad echt winkelt. Cisternino staat ook bekend om zijn fornello pronto slagers: je kiest het vlees aan de toonbank en zij grillen het voor je om daar te eten, wat een betere maaltijd is dan de meeste restaurants in de buurt.

Waar te eten. Osteria Sant'Anna voor traditionele vleesgerechten, rond €35 per persoon. Il Trullo dei Sapori voor lokale keuken in een trullo, rond €30. Neem een fles lokale wijn mee naar huis.

Waar te verblijven. Dit is het deel om geld aan de kamer uit te geven, want de accommodatie is de ervaring. Een masseria is een versterkt boerenhuis, gebouwd tegen piraten en nu omgebouwd tot hotels met olijfgaarden en een zwembad eromheen, en het is de eigen vorm van verblijf van de regio. Masseria Spetterrata heeft de plattelandsomgeving, een zwembad en farm-to-table dining, rond €120 per nacht. Midrange masserie kosten over het algemeen €120-250 per nacht voor twee in het seizoen. In een trullo verblijven is de andere optie, breed beschikbaar rond Alberobello voor ongeveer €90-180 per nacht, en het is een echte ervaring in plaats van een trucje.

Daguitstap: Locorotondo en Alberobello. Locorotondo eerst, en vroeg. Het is gebouwd op een cirkelvormig plan op de top van een heuvel, allemaal witgekalkt en vol bloemen, en de Church of Saint George formeert het centrum. Dan Alberobello, wat de UNESCO-locatie is: meer dan duizend trulli, kegelvormige droge-steendaken zonder mortel gebouwd, opgenomen in 1996 met bindende restauratieregels voor de eigenaren. Het zittende verhaal van waarom ze op die manier werden gebouwd is dat een verwijderbare sleutel een eigenaar in staat stelde een dak snel in te storten om belasting op permanente woningen te vermijden.

Ga vroeg, voordat de touringcars en voordat de hitte. Rione Monti is de dichte, drukke wijk en Aia Piccola is de rustigere, meer residentiële, dus doe de tweede als de eerste vol zit. Trullo Sovrano is de enige tweeverdiepings trullo en nu een klein museum.

Waar te eten. La Taverna del Duca in Locorotondo voor traditionele Apulische gerechten, rond €30 per persoon. Trullo d'Oro in Alberobello voor lokale keuken in een trullo, rond €35.

De moeite waard om hier van af te wijken. De Grotte di Castellana liggen ongeveer 20 minuten van Alberobello: drie kilometer grotten eindigend bij de Witte Grot, alleen rondleiding, op vaste vertrektijden. De volledige drie kilometer tour is €25 en de kortere route van één kilometer (ongeveer 50 minuten) is €22. Castel del Monte ligt verder landinwaarts, Frederik II's achthoekige kasteel op het Murgia-plateau, achthoekig in elk element en zonder vastgesteld doel: het heeft geen keukens, geen stallen en geen verdedigingen. Toegang is €10 vol of €2 gereduceerd, open dagelijks 10:00 tot 18:45 van april tot september, en gratis op de eerste zondag van de maand.

Dagen 10 tot 11: Bari

De meeste Puglia-routes rijden rechtstreeks weg van Bari-luchthaven en komen nooit terug. Dat is een fout, en het is het enige waarover onze bronnen het consistent eens zijn: de mensen die wel stoppen geven de oude stad hoog waardering.

Wat te doen. Bari Vecchia is een doolhof en loopt het beste zonder kaart. De Basilica di San Nicola is een belangrijke bedevaartplaats, voor zowel Orthodoxe als Katholieke bezoekers, en het is het rustigst 's ochtends vroeg. Castello Normanno-Svevo is het Normandisch-Zwabische kasteel aan de rand van de oude stad. En de Lungomare Nazario Sauro is een van de langste zeepromenades van Italië, perfect voor een avondwandeling.

Het ene ding dat je niet mag missen. Via Arco Basso in de oude stad is waar de pastavrouwen orecchiette met de hand maken, op straat, aan tafels voor hun voordeur, en het daar aan je verkopen. Orecchiette is de regionale pasta en dit is waar je ziet hoe het gemaakt wordt. Verschillende bezoekers boeken een les bij een van hen, wat een beter souvenir is dan alles in een winkel.

Waar eten. Al Pescatore voor verse zeevruchten met havenuiticht, rond €40 per persoon. Osteria delle Travi voor traditionele Bari-keuken, rond €25. Bestel orecchiette con cime di rapa, en eet focaccia barese minstens één keer bij het ontbijt. Rauwe zeevruchten zijn een echte traditie aan beide kusten hier, dus als crudo op een menu staat, is dat geen aanstellerij.

Waar slapen. Blijf in of vlak naast Bari Vecchia, niet uit bij het station. Palazzo Calò is een historisch gebouw met moderne kamers op een centraal gelegen plek, rond €130 per nacht. Als je met een klein budget reist, heeft Bari het grootste aanbod van goedkope hotels op deze route, wat de kleinere steden niet hebben. Kleine diefstallen rond de oude stad en het station zijn de enige terugkerende waarschuwing in een verder heel veilige regio, dus de gebruikelijke stadsintelligentie is van toepassing.

Souvenir: handbeschilderd pasta.

Dagen 12 tot 14: Vieste en de Gargano

Wees eerlijk met jezelf over dit stukje voordat je het rijdt: Bari naar Vieste is ongeveer twee en een half uur, en de Gargano ligt ver weg van alles anders in de regio. Dat is precies waarom het drie nachten waard is in plaats van één, en waarom het aan het einde komt. Het is een volledig ander landschap, een bosrijke kalkstenen schiereiland die in de Adriatische Zee uitsteekt, met zeegrottes uitgehouwen in de rotsen eronder.

Wat te doen. Maak een bootrondvaart naar de zeegrottes, wat het belangrijkste is om hier te doen en alleen vanaf het water mogelijk is. Pizzomunno Beach ligt direct onder de oude stad met zijn beroemde kalkstenen monoliet die alleen op het zand staat. Vieste Cathedral is klein en een bezoek waard, en de smalle witte straatjes van de oude stad zijn het mooist in de vroege avond. Inland is de Foresta Umbra oud beukenbos, koel en schaduwrijk, en een echo waarschijnlijke verlichting als je in de zomer bent gekomen.

Meer kust, als je wilt. De stranden van de Gargano zijn het dramatischst in de regio: Baia delle Zagare met zijn twinrotsen, en Spiaggia di Vignanotica onder witte kalkstenen kliffen. Beide staan in onze gids voor de beste stranden van Puglia, die aangeeft hoe je bij de lastige plekken komt. Zagare is vooral alleen bereikbaar via een nabijgelegen hotel of per boot, dus het vereist planning in plaats van een spontane rit.

Waar eten. Il Capriccio voor zeevruchten in een romantische setting, rond €40 per persoon. Carpaccio voor lokale vis en pasta, rond €35. Gargano-keramiek is het souvenir.

Waar slapen. Blijf in Vieste zelf in plaats van in een van de resortdorpjes langs de kust, tenzij je specifiek een strandclub voor je deur wilt. De oude stad is compact en je kunt overal lopen. Palace Hotel Vieste ligt dicht bij het strand met zeezicht en een dakterras, rond €150 per nacht.

Naar huis gaan. Rijd terug naar Bari op je laatste ochtend voor de vlucht, wat wederom twee en een half uur is. Als je dit niet wilt herhalen, is dit de reis waar je uit Bari vliegt en erin terugvliegt, anders dan de hieronder alleen Salento-versie.

Reizen tussen de stops

Een auto is niet optioneel in Puglia. Treinen verbinden de grotere steden langzaam en bereiken bijna geen van de kust, de masserie of de stranden. Er is één nuttige uitzondering: de sneltrein Bari naar Lecce duurt ongeveer anderhalf uur, wat een reis naar twee steden haalbaar maakt zonder auto als dat alles is wat je wilt doen.

Vlieg in op de ene luchthaven en uit op de ander als dat je uitkomt. Bari (BRI) in het noorden en Brindisi (BDS) in het zuiden zijn 110 km uit elkaar, en een eenrichtings-autohuur ertussen is een normale, goedkope boeking. Voor deze specifieke lus, die eindigt in de Gargano, is het gemakkelijker om in en uit Bari te vliegen. Voor een reis alleen naar Salento is Brindisi veel dichterbij: ongeveer 45 minuten naar Lecce.

Twee dingen over het rijden hier die niemand je vertelt. Historische centra zijn ZTL-beperkt, dus parkeer buiten de muren in Ostuni, Lecce en Polignano en loop naar binnen; de camera's zijn automatisch en de boetes arriveren maanden later thuis. En plattelandswegen zijn snel en smal, terwijl de kustroutes in augustus zo druk zijn dat ze een reis tijd kunnen verdubbelen.

Wanneer je gaat, en wat het weer werkelijk doet

Mei, juni en september zijn de maanden, en september is de favoriet: de zee is nog warm, de drukte is verminderd en de olijvenoogst begint. April en oktober zijn beide goed en nog rustiger. Juli en augustus zijn heet, vol en duur, en augustus is het Italiaanse vakantieseizoen, met Ferragosto op de 15de als de drukste dag van het jaar.

Wat bezoekers onderschatten is dat Puglia net zo droog is als warm. Bari krijgt gemiddeld 565 mm regen per jaar, minder dan een derde van wat er in de Dolomieten valt, en slechts 25 mm in juni en juli. November is de natste maand met 75 mm en ook wanneer de kustplaatsen beginnen te sluiten voor de winter. Binnenlandse steden blijven het hele jaar open en zijn bijna leeg.

Reizigers die Puglia met Stippl plannen zijn de vroegste planners van alle Italiaanse bestemmingen die we volgen, boeken ongeveer 113 dagen vooruit gemiddeld, tegen ongeveer 71 dagen voor Italië als geheel. Dat is geen voorzichtigheid, het is noodzaak: de goede masserie zijn klein en ze vullen snel.

Wat twee weken in Puglia kost

Puglia is de goedkope helft van Zuid-Italië, en elke bron die we hebben gecontroleerd zegt hetzelfde: accommodatie, eten en stranden draaien allemaal onder de Amalfikust en Capri. Twee weken hier kost ongeveer wat een lang weekend daar kost.

Op basis van de accommodatieprijzen in deze route, komt een mid-range versie van deze reis uit op ongeveer €150-345 per persoon per dag, inclusief je kamer, maaltijden, brandstof en attracties. Een spaarzamere versie, in kleinere gasthuizen verblijvend en slechts één hoofdmaaltijd uit eten nemend, werkt op €70-125 per persoon per dag. Enkele echte cijfers om mee te bouwen:

• Pizza ongeveer €6, een bord pasta €12-18, een trattoria-diner ongeveer €25
• Een cappuccino €1.50-3.50, een gelato ongeveer €2
• Een strandclub zonnebedstoel en parasol €15-30 per dag in seizoen
• Grotte di Castellana €25 voor de volledige tour, €22 voor de korte
• Castel del Monte €10, of gratis op de eerste zondag van de maand

De twee kosten die mensen vergeten zijn de auto (brandstof en de huur zelf, wat een stadsreis niet met zich mee zou dragen) en de strandclubs, omdat veel van de goede kust is geconcessioneerd en het zonnebedstoel een dagelijks tarief is in plaats van eenmalig. Eten gaan is echt goedkoop naar Italiaanse maatstaven, en de regionale wijnen, Primitivo en Negroamaro, zijn goedkoop aan de bron.

Praktische tips voor deze route

1. Boek eerst de masseria, dan alles ander. Het is het enige op deze route dat uitverkocht raakt, en Puglia wordt veel eerder geboekt dan enige andere Italiaanse bestemming die we zien.
2. Neem een kleine auto. Historische centra hebben straten gebouwd voor karren, en de helft van het parkeerterrein is on-street buiten de muren.
3. Draag contant geld. Het is handiger hier dan in Noord-Italië, vooral in de kleine steden en op strandclubs.
4. Plan rond de middagsluitng. Binnenlandse steden sluiten goed van ongeveer 13:00 tot 17:00 uur, en dat is geen suggestie. Gebruik het voor de rit tussen haltes, of voor het strand.
5. Probeer niet de Salento-tip en de Gargano aan een kortere reis toe te voegen. Ze liggen 400 km uit elkaar. Als je tien dagen hebt, laat de Gargano achterwege en hou de Salento; de rit is wat de tijd opslurpt.

Plan je Puglia-route in Stippl

Twee weken, tien plaatsen en één huurauto is veel om in je hoofd te houden. Zet al deze stops in een Stippl trip en het ordent ze, berekent de rijtijden ertussen en bouwt de dag-voor-dag opschema, zodat je meteen kunt zien of de Gargano echt past voordat je vluchtkaartjes boekt. Voeg je masseria, je restaurantreserveringen en de boottocht in Vieste toe, deel het met wie er ook mee komt, en zet het offline als je daar bent.

Nog één ding dat het waard is om eerst te lezen: onze gids voor de beste plaatsen om te eten in Puglia, als je deze trip liever rond de orecchiette plant dan rond de trulli.